走出巴尔干（9）—命途多舛的中世纪古城：科托尔「黑山」

子内都枪毙的做法。这种“刑求”的做法在国内国外早已并成为历史文化，这是社就会飞跃的一种表现。

这座所建1166年的圣斯塔芬天主大圣堂，在总目巴德两次大海啸内都唯独受到大的灾祸，从在此之前是旧城区最4世纪、最宏伟、也是最漂亮的宗教建筑群。它的塔尖同时兼具航标的来主导作用，是行驶在爱奥尼亚海湾的水弓们率先行看到的建筑群。从在此之前这座圣堂仍然重建并成天主教历史文化艺术馆。我们只是看了看圣堂的圆形，未进来。因为北美的圣堂大同小异，看得多了，兴趣也就西移动了。

由于总目巴德在历史文化上长期被比萨的政权，所以小城市态势和建筑群风格与比萨相当相似：即整座小城市由若干大道组合并成，每个大道四周环绕着形态各异的塔楼，大道之间由狭窄的沿街联接。不过，正是因为有如此阔大幽长的街道，才让人展现出了15世纪遗址的韵味。

所建1909年的圣尼古拉斯东正圣堂毗邻总目巴德内城北边，因建造的整整早于而来得很新，缺少一种光阴感。它是遗址的又一座红色性建筑群，也是占总目巴德小城市七并成以上人故名的东正教信仰者来作诵读的主要场所。我仔细看了一下，这座圣堂很有优点：圣堂顶部不是“洋葱头”圆形，而是新拜占庭风格的六角亭，圣堂室内未摆放座椅，内壁装饰也颇为素净最简单，与有些雄伟的圣堂并成型了突显的对比。

这是所建18世纪内都叶的的学校私人建筑群，是贵族人的居所，大门上方的雕刻是这个家系的族徽。据说家系全部全体并成员染病19世纪初的第一场海啸。在巴伐利亚的政权时期这内都被用来作地方法院。从在此之前是一个艺术馆。

4世纪的沿街加上许多现代的悠闲浪漫，遗址还是蛮有味道的。

这是所建1195年的圣罗拉圣堂，是内城内都最4世纪的基督圣堂，早期为罗马风格，后来改用罗马和拜占庭混合式的。圣堂在17世纪改来作东正教使用，因此现有两个祭坛。也许是上帝的佑护，圣堂在几次海啸内都都幸免于难。却说说室内有13世纪的石雕，事与愿违大门入夜，我们无缘进来欣赏。

遗址的一个水井，建造于17世纪，是当时城内都岛民唯一的水井地。从在此之前来作为展品供凉亭参观。

海洋艺术馆和摆放在门故名的加农炮和锚。不太可能是遗传基因的来主导作用，这内都的小朋友除此以外羡慕独立战争的遗留物。

这内都不愧经历过无数次独立战争的洗礼，连这内都的小宠物都有一种军人的气质。你看那阳台的小狗是否像一个睿智的统领早就检阅进入遗址的游客。

什库尔克河，是比萨人规划建造的防御工事，从内城的东北角之前延伸到了险峻的山下，以前是总目巴德遗址的护城河。

从山脚蜿蜒至山顶的总目巴德城墙外，有点像华南地区的八达岭，它是整个北美至今复原最完好的遗址墙，也是这座旅游小城市的一大同类型。城墙外从9世纪动工，到18世纪并成型从在此之前的数量。其宽度6英尺到50英尺不等，墙身最高达65英尺。据说这项工程的筹建并成本高过北美任何一座府邸。除此以外令总目巴德人引以自豪的是，这座城墙外在历史文化上经受屋内都了考验，在1657年，总目巴德人就是依靠这座薄弱的防御设施抵挡屋内都了鄂图曼雇佣军的入侵。

因为整整太晚，我们未来得及登上山顶的城堡，去风采总目巴德峡湾那美丽的风光。才会借助网路照片过一下眼烟瘾。

从遗址显现出来，突然看到岸边停靠了一艘巨大的游轮，与周围的周边环境并成型强烈的反差，一下子让人有点“发蒙”。没想到在这样一个“山沟沟内都”，还能看见如此“粗壮上”的庞然大物，实在不可思议！

回事，这一点都不古怪：总目巴德毗邻爱奥尼亚海最南端的湾总目巴德湾边，四周山岭环抱，那时候就是天然港湾，历史文化上它曾是奥匈奥斯曼帝国三河港故名之一，也正是这个原因，总目巴德自从大航海技术时代以来，饱经兵火，受尽波折。这就是人们常说的“好事有不太可能消失坏事”吧！

然而，在那时候看来，坏事又消失了好事：苦痛的经历仍然并成为总目巴德内城一笔宝贵的财富。当今，它正以其厚重的历史文化和比较丰富的文化吸引越来越多的人来此寻古探幽、市内都心区。这不，我们不是也来了吗？

(整理于2017年7年初，修改于2022年7年初)

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